Liz Valentina Thieme, vous voulez recycler un million de kilos de déchets textiles grâce à votre start-up Rebirth Studios. Qu’est-ce qui vous est venu en premier à l’esprit: le chiffre ou l’idée?

Initialement, j’ai étudié le design de mode, avant de travailler dans ce secteur. C’est là que j’ai découvert combien de matière textile est jetée chaque jour ou reste inutilisée dans des entrepôts. J’avais l’impression d’être confrontée à un véritable problème: d’une part, il y a énormément de matériaux, d’autre part, on en produit toujours davantage. L’idée de l’upcycling est évidente, mais pour avoir un véritable impact, nous devons récupérer beaucoup de vêtements et de tissus.

Comment comptez-vous vous y prendre?

Rebirth Studios veut construire un écosystème dans lequel l’upcycling est scalable, c’est-à-dire rendu possible à grande échelle. Seul, personne ne peut réutiliser un million de kilos de textile. Cela n’est envisageable que si l’on réunit les bonnes personnes au sein de structures adéquates.

Concrètement, à quoi doit ressembler cet écosystème d’upcycling?

Admettons qu’une entreprise achète chaque année 5000 sacs banane pour ses collaborateurs, mais qu’elle dispose aussi de vieilles vestes qui traînent dans son entrepôt et dont personne n’a plus besoin, parce qu’elles ne sont peut-être pas de la bonne couleur. C’est là que nous intervenons: nous considérons les textiles inutilisés comme une ressource et transformons en l’espace de quelques semaines les vieilles vestes en nouveaux sacs banane. Pour y parvenir, il faut bien sûr disposer de processus de conception clairs, d’interfaces et d’une mise en œuvre évolutive.

Si l’on s’en tient à cet exemple, les vestes doivent-elles forcément provenir de la même entreprise?

Non, nous travaillons actuellement sur la création d’une banque de textiles anciens et inutilisés que nous pourrons également proposer. Une entreprise peut, par exemple, venir nous voir pour commander 300 T-shirts, et nous lui dirons alors: «Super, nous avons ici des rouleaux de tissu que nous pouvons utiliser pour cela.» Nous souhaitons ainsi ouvrir notre écosystème d’upcycling modulable et transparent aux entreprises et au merchandising, mais aussi aux marques de mode et aux designers qui souhaitent partiellement ou entièrement réaliser leurs collections avec nous.

En fait, d’où proviennent ces déchets textiles?

Des hôtels, par exemple. Les serviettes et les draps doivent régulièrement être remplacés, même s’ils sont souvent encore très beaux. Lorsque nous pensons aux déchets textiles, nous imaginons souvent des vêtements que plus personne ne veut porter, mais il s’agit souvent de tissus bruts, qui n’ont même pas encore été cousus. Des millions de mètres de tissu traînent à travers le monde, sans que personne n’en ait besoin. L’industrie du merchandising génère, elle aussi, de nombreux déchets textiles.

Revenons à cet impressionnant chiffre d’un million de kilos. Comment fait-on pour être transparent quand on récupère autant de textiles?

Nous travaillons actuellement sur une certification. Tous nos produits devront recevoir un code QR. En le scannant, on pourra voir l’historique du produit et le nombre de kilos de tissus que nous avons ainsi «sauvés».

Rebirth Studios a-t-il des modèles internationaux?

Il existe de nombreuses marques de mode qui disposent d’un concept d’upcycling. Il s’agit toutefois souvent de petites productions. Il y en a aussi beaucoup qui se concentrent sur des domaines spécifiques: des plateformes cool qui collectent des matières résiduelles ou qui réunissent des designers, mais elles se focalisent souvent sur une clientèle individuelle. Nous, nous nous concentrons sur le business-to-business.

Le mot-clé est design, alors que l’upcycling renvoie une image plutôt négative. Comment Rebirth Studios aborde-t-il cette dualité?

C’est là toute la question: comment atteindre les masses avec un produit durable? Je pense que cela doit résulter d’un mélange de différentes mesures. Du point de vue de la communication, il faut faire en sorte que ce soit cool de porter un T-shirt upcyclé. Il convient en outre de sensibiliser, mais aussi, tout bêtement, d’avoir un bon produit à un prix correct.

Qu’entendez-vous par sensibilisation?

C’est un peu abrupt de le dire ainsi, mais je pense que beaucoup de gens croient encore qu’un T-shirt sort directement d’une machine. L’industrie textile commence pourtant chez le cultivateur de coton et se termine à la décharge. Chaque étape de cette chaîne est souvent synonyme de souffrance, autant pour la nature que pour les hommes. Les produits que nous consommons manquent aussi grandement de transparence.

Quel fait lié à l’industrie de la mode devrait être mieux connu du grand public?

Le dernier rapport «The State of Fashion», de McKinsey, a récemment été publié. On y apprend que la culture du coton est fortement touchée par le changement climatique et que nous ne serons bientôt plus du tout en mesure d’en cultiver assez pour satisfaire l’industrie de la mode. Une raison supplémentaire pour recycler les textiles qui existent déjà.